МНОГОЛЕТНИКИ

Пион

 

ПионПион травянистый — одно из самых популярных и распространенных много­летних декоративных растений. Он вы­соко ценится за прекрасные эффектные цветы, декоративный с весны и до осе­ни куст, сравнительную неприхотли­вость в культуре, способность хорошо размножаться и долго расти на одном месте (до 20 лет и более).
В настоящее время известно более 6000 сортов. Стремиться собрать боль­шую коллекцию пионов на маленьком приусадебном участке вряд ли целе­сообразно. Достаточно высадить по од­ному растению 15—20 сортов, разли­чающихся окраской и сроками цвете­ния, чтобы иметь представление о кра­соте этого растения и видеть его цве­тущим в течение длительного срока.
От правильной агротехники, учиты­вающей биологические особенности пионов, зависит декоративность, про­дуктивность и долголетие культуры.
Пион — светолюбивая культура. Пионы могут выносить легкую полу­тень, особенно в полуденные часы, но сильное затенение на 2—3 часа при­водит к тому, что растения или сов­сем не цветут или цветки получают­ся некачественные. Их нельзя выса­живать вблизи зданий: они будут стра­дать от перегрева и сухости от стен, от капели с крыш и от снеговых завалов. Их нельзя сажать также вбли­зи деревьев и кустарников — они будут испытывать недостаток влаги и пита­ния.
Пионы могут расти практически на всех видах садовых почв, но выгля­дят на них по-разному. На песча­ной почве у растений пионов больше стеблей и листьев, но стебли тон­кие, листья, почки и цветки не­крупные. На глинистой почве, наобо­рот, цветки и почки очень крупные, стебли толстые, листья мощные, но сами растения не очень высокие и развиваются' медленнее. Самыми луч­шими для пионов являются суглини­стые окультуренные, хорошо дрениро­ванные, достаточно влагоемкие почвы.
Пионы очень требовательны к влаж­ности почвы в течение всего вегета­ционного периода, но совершенно не переносят сырых, заболоченных мест, где у них загнивают корни. Реак­ция среды должна быть слабокислая или нейтральная (pH 6,5—7). При pH, близкой к 6, почву известковать не следует.
Корни пионов проникают на ту глуби­ну, на какую обработана почва. При неглубокой обработке корни, достигнув твердого грунта, растут в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы. В этом случае растения испытывают недостаток влаги и питания и плохо растут. Поэтому требуется глубокая об­работка почвы.
Посадочные ямы должны иметь глу­бину и ширину не менее 50—60 см. Дно рыхлят и яму заполняют на 2/з питательной смесью. Смесь состо­ит из 15—20 кг органических удобре­ний (перепревший навоз, компост, торф), куда вносят 400 г гранулиро­ванного суперфосфата или 400 г кост­ной муки, 150—200 г сульфата ка­лия и для кислых почв — известь (300—350 г/м2 повышают pH на 1). На тяжелых глинистых почвах к смеси добавляют 1 ведро песка (лучше реч­ного), на очень легких песчаных поч­вах добавляют 1 —1,5 ведра размель­ченной глины. Верхнюю часть ямы (око­ло 20 см) заполняют плодородной землей из верхнего слоя почвы, в не­го и сажают растения.
На переувлажненных почвах необхо­димо делать дренаж. Для этого на дно посадочной ямы, углубив ее на 15—20 см, насыпают гравий, гальку, битый кирпич.
Подготовка посадочного материала. Основной и самый надежный способ размножения садовых пионов — деле­ние куста. Лучшее время для этой операции — с середины августа до сере­дины сентября. Это время, когда уже полностью сформировались почки воз­обновления (из которых весной будут образовываться побеги с листьями и цветками), но еще не началось мас­совое образование всасывающих кор­ней. После обрезки стеблей куст осто­рожно (чтобы не повредить почки) выкапывают, отмывают от земли струей воды и аккуратно делят на посадоч­ные единицы — деленки, которые должны иметь 3—5 почек и такое же количество укороченных до 10 см кор­ней. Кусты делятся легче, если корни немного подвянут. Делят с помощью деревянного клина, который молотком загоняют в центр куста. Корни подре­зают острым, стерилизованным на ог­не ножом, обрезанные ткани присыпа­ют толченым древесным углем.
Нужно учесть, что если в посадоч­ной части слишком много почек, а мало корней, то развивающиеся побе­ги будут испытывать недостаток в пи­тании и плохо развиваться. Если же будет мало почек, а много толстых за­пасающих корней, то у молодых ра­стений в первый год не образуются новые корни, а на следующий год они будут страдать от недостаточного развития корневой системы. При деле­нии куста на мелкие части с 1 — 2 глазками и кусочком корневища ра­стения развиваются медленно (цвете­ние наступает на год позже), но это будут здоровые растения с прекрасно развитой здоровой корневой системой. Такие небольшие деленки надо 1—2 го­да подращивать на специальных грядах.
Посадка. При посадке пионов на по­стоянное место кусты размещают на расстоянии 100—120 см. Растения рас­полагают в верхней трети ямы в пло­дородном слое почвы без удобрений. Над верхней почкой посаженной делен­ки должен быть слой почвы 4—5 см. При большем заглублении почек расте­ния хотя и будут хорошо расти, но цвести не будут. При мелкой посад­ке кусты могут быть «выжаты» из земли. В дальнейшем почки будут по­вреждаться поздневесенними замороз­ками и цветение будет слабое. Корни должны располагаться свободно, их нельзя загибать или прижимать.
После посадки растения следует по­лить, а потом досыпать земли, чтобы почки не были открыты. Если в период посадки нет дождей, то полив надо повторять каждые 2—3 дня в течение 2—3 недель, затем лунку замульчиро­вать торфом.
Высаженные пионы в первый год рекомендуется на зиму укрыть тор­фом или листьями (только не пиона). Рано весной посадки освобождают от укрытия, сгребая его в междурядья. Нужно следить, чтобы почки не ока­зались над уровнем земли, и в случае надобности подсыпать землю к кусту.
Уход за растениями. Ежегодный уход заключается в систематическом удале­нии сорняков, рыхлении, поливах, подкормках, защитных мероприятиях. Молодые растения следует удобрять уже с первого года жизни. Удобре­ния, особенно в жидком виде, и ко­ровяк лучше вносить в лунки вокруг куста и после полива засыпать их землей. Это благоприятно сказывается на развитии молодого растения.
Нормы, сроки и кратность внесения удобрений зависят от плодородия поч­вы, возраста и фаз развития расте­ний. Пионы усваивают элементы пита­ния в течение всего вегетационного периода: в начале роста растению тре­буется большое количество азота, во время бутонизации и цветения — азот, фосфор и калий, при закладке почек — только фосфор и калий. В первые две подкормки (весной по снегу и в период бутонизации) можно дать нитрофоску по 100 г/м2. Третью подкормку надо провести сразу после цветения и дать только гранулированный суперфосфат (25—30 г) и сульфат калия (10—15 г) или калимагнезию (15—20 г.). Смесь растворяют в 10 л воды (доза на 1 м2). В первый и второй годы после посадки рекомендуется удалить цветки, чтобы стимулировать лучшее развитие расте­ний. В последующие годы для получе­ния более крупных цветов рекомендует­ся оставлять на стебле по одному цвет­ку, удаляя остальные бутоны в размере горошины.
При срезке цветов на кусте следует оставлять не менее половины стеблей, иначе растение ослабнет и новые почки возобновления будут очень слабыми и мелкими.
У махровых сортов стебли не всегда могут удержать крупные тяжелые цвет­ки. Поэтому у кустов в период буто­низации устанавливают опоры. Их можно сделать из толстой (0,5 см) про­волоки в виде колец со стойками, ко­торые окрашивают в зеленый цвет. Поздно осенью с наступлением первых морозов всю надземную часть расте­ния пионов срезают и сжигают.
Причины отсутствия цветения: 1) не­подходящее место для посадки — слишком тенистое или недостаточно влажное, близость деревьев и кустар­ников, строений, застаивание воды, плохой дренаж; 2) недавняя посадка и пересадка слишком мелко поделен­ных растений; 3) старые ослабленные растения, нуждающиеся в пересадке;
  • неправильное деление. При крупных деленках создается несоответствие между слабой корневой системой и по­требностью в питательных веществах для многочисленных почек и побегов;
  • слишком глубокая посадка; 6) по­вреждение почек поздними весенними заморозками; 7) повышенная кислот­ность почвы (pH должна быть 6—7); 8) недостаток в почве калия; 9) по­вреждение растений серой гнилью или фитофторой; 10) засушливая погода и недостаток влаги в период формиро­вания почек в предшествующем году, недостаток питания; 11) очень ранняя обрезка листьев осенью под зиму.

Ирис

ИрисСлово «ирис» в переводе с грече­ского означает «радуга». Цветки ириса необыкновенно красивы, изящны, от­личаются большим разнообразием форм, окраски и оттенков, ароматны. Ирис относится к семейству Каса­тиковых, или Ирисовых, в состав ко­торого входит около 200 видов. Наибо­лее распространены садовые крупно- цветные бородатые ирисы, получившие свое название благодаря наличию бо­родки на наружных долях околоцвет­ника. Число сортов и форм бородатого ириса огромно. Уже сейчас зарегистри­ровано несколько десятков тысяч сор­тов. В нашей стране принята следую­щая классификация сортов:       низко­
рослые — высотой 25—36 см, средне­рослые — 37—70 см, высокорослые — высотой более 70 см.
По срокам цветения сорта разделя­ются на ранние (зацветают в середине мая и цветут до конца мая), средне­ранние (зацветают в последней пяти­дневке мая и заканчивают цветение в первой декаде июня), средние и сред­непоздние (цветут весь июнь), поздние сорта зацветают в начале июля.
Ирисы — многолетние корневищные растения. Культура ириса непроста, поэтому необходимо хорошо знать его биологию и тесно связывать с нею агротехнику.
Надземная часть (листья, цветоно­сы) у ириса ежегодно отмирает, зи­муют корневища. В пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.
Ирисы светолюбивы и хорошо растут на солнечных участках. Они могут вы­носить легкую тень от редкостоящих деревьев, особенно в жаркие полуден­ные часы, но густую тень совсем не вы­носят и перестают цвести, хотя листва и развивается. Они боятся избыточ­ного увлажнения, поэтому лучше всего развиваются на участках с низким стоянием грунтовых вод, но очень тре­бовательны к влаге в период цветения.
При сильных морозах корневища либо погибают совсем, либо у них под­мерзает верхняя часть, расположен­ная близко к поверхности земли. На кустах, которые долго не пересажива­лись, в первую очередь повреждают­ся верхние ярусы корневищ. Рано вес­ной такие кусты выглядят совершенно безжизненными, но через 2—3 недели у растения отрастают новые корни, появляются листья. Ирисы довольно устойчивы к поздним весенним за­морозкам и выдерживают до минус 5—7°.
Характерной особенностью борода­тых ирисов является выход корневищ на поверхность почвы. Как бы мы ни старались прикрыть их землей, корне­вища вновь и вновь оказываются «раздетыми». В предзимний же период корневища бородатых ирисов способны несколько погружаться в почву. Реко­мендуется предзимнее укрытие корне­вищ небольшим слоем земли или тор­фа с последующим открытием весной.
Другой характерной особенностью ирисов является способность к быстро­му перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстро­той 5—7, а иногда 9—11 см в год ухо­дят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ириса­ми с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5—6 лет легко перепутать все сорта.
Участок под ирисы должен быть за­щищен от сильных ветров и открыт солнцу, особенно в первую половину дня. Допустима только легкая полутень во второй половине дня. Лучшими почвами для бородатых ирисов явля­ются легкие суглинки, но они могут расти и на глинистых почвах. Очень тяжелые почвы можно улучшить, до­бавляя в них песок и торф. Кислые почвы следует нейтрализовать из­вестью. Если почвы переувлажненные, их необходимо дренировать.
Перед посадкой участок перекапы­вают на штык лопаты и тщательно удаляют все сорняки, особенно пырей ползучий, сныть съедобную, все виды осота и т. д. При подготовке почвы хорошо внести перепревший навоз на глубину 20—25 см, не смешивая его с землей.
Сорта ириса размножают вегетатив­но, разделяя звенья, из которых состоит корневище. Делают это ножом, по­стоянно его дезинфицируя марганцово­кислым калием (15 г на 10 л воды). Посадочная единица может состоять из
  • 3 сросшихся годичных звеньев. Старые звенья, если на них есть живые почки, также можно использовать для размножения.
Если имеется редкий сорт, который хотят скорее размножить, то годичное звено корневища можно разрезать по количеству имеющихся на нем почек вдоль и поперек. Срезы обрабатыва­ют раствором марганцовокислого ка­лия и толченым углем и высаживают почковые черенки на грядки в промы­тый песок на глубину 2—3 см.
Лучший срок для посадки ирисов — период сразу после окончания цвете­ния. В это время усиливается рост корневой системы, что повышает при­живаемость. В любом случае посадка должна проводиться не позднее 10— 15 сентября, иначе растения не успеют укорениться и из почвы их выжимают позднеосенние и ранневесенние замо­розки. Посадочная деленка из 1—2-го- дичных звеньев, укороченных на 2/з листа и на 1 /3 корня, высаживается в лунку. Предварительно на дно лунки насыпают холмик земли и по его скло­нам равномерно расправляют корни, засыпают их землей и плотно обжи­мают руками. Корневище должно быть расположено на уровне поверхности почвы. Заглублять корневище нельзя. На зиму корневище, как сказано выше, засыпают землей или торфом.
Расстояние между растениями 30— 40 см в зависимости от его высоты. Необходимо правильно размещать де- ленки и в горизонтальной плоскости. Следует помнить, что высаженная де­ленка в дальнейшем будет расти своей «головной» частью, т. е. той частью, где развивается веер листьев, и корне­вая система у ирисов устремлена вперед (по ходу роста корневища). Поэтому при посадках деленки (звенья корневища) ириса надо располагать так, чтобы у них был простор для «дви­жения». Ирисы высаживаются на место на 3—4 года. Если их высаживают на грядки, то плоскость листьев лучше направлять поперек гряд, в этом случае рост корневища будет идти вдоль ряда. При посадке корни располагают почти горизонтально, а веер листьев — не­сколько наклонно. При гнездовой по­садке ирисов плоскость листьев следу­ет направлять поперек очерченного круга.
Первое, что надо сделать весной после схода снега, это поворошить сле­жавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависи­мости от погодных условий. Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверх­ности. Необходимо следить за влаж­ностью почвы и обязательно поливать в засушливую погоду, особенно в пе­риод цветения.
Подкармливать ирисы следует не менее трех раз. Первая — азотно-фос­форная (после снятия укрытия), по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия. Вторая (через 2—3 недели) — азотно­калийная (1:1). После окончания цве­тения — фосфорно-калийная (50 г су­перфосфата и 25 г сульфата калия на 10 л/м ). Во время цветения не до­пускать опадания отцветших цветков на листья, так как это вызывает гнили на листьях. Необходимо удалять от­цветшие цветки, а после окончания цветения выламывать цветоносы це­ликом.

Флокс

ФлоксФлоксы — наиболее популярные, широко используемые многолетники. Их можно встретить в любом саду, парке, на приусадебных участках. Цве­ты флоксов имеют самую разнообраз­ную окраску — от белой до темно- фиолетовой с различными оттенками и переходами между ними.
Основные достоинства флоксов — это их сравнительная неприхотливость, продолжительное цветение, большое разнообразие сортов по срокам цве­тения, по высоте куста и по окраске. Подбирая сорта с различными срока­ми цветения разных колеров и соблю­дая требуемую агротехнику выращи­вания, цветовод-любитель может иметь на своем участке разнообразнейшую гамму цветущих флоксов с июня по сентябрь.
В роде флоксов насчитывается около 50 видов, из которых только один вид однолетний, все остальные — много­летние растения. В настоящее время мировая коллекция насчитывает около 1500 сортов.
Агротехника выращивания флоксов теснейшим образом связана с его био­логическими особенностями. Флоксы начинают отрастать рано весной, а если зима была теплой, то еще под снегом. Надземных побегов образуется в 3— 4 раза больше, чем их было в прошлом году. К концу второго месяца веге­тации (июнь) рост стеблей прекраща­ется и на верхушках начинают обра­зовываться соцветия. Полного разви­тия цветочная метелка достигает через 8—10 дней после начала цветения. Рас­пустившийся цветок держится на со­цветии 7—12 дней, а затем венчик его осыпается. Вместо него распускается соседний цветок, ниже расположенный.Сорта цветут от 2—3 до 5—6 недель. Со второй половины лета, когда пре­кращается активный рост стеблей, на корневище закладываются ростовые почки, из которых в следующем году разовьются новые стебли с листьями и цветками.
В период закладки почек особенно важно выдерживать агротехнику (по­ливы, рыхления, подкормки), так как идет формирование цветоносов следую­щего года. В это время делают третью подкормку флоксов.
При культуре флоксов необходимо учитывать очень важную особенность развития их корневища. Ростовые поч­ки закладываются на корневище (под­земной части стеблей) несколько выше основного разветвления тонких корней, питающих эти стебли. Когда из росто­вой почки на будущий год вырастает новый побег, то в месте его отхожде- ния от прошлогодней части корневи­ща несколько в сторону и выше обра­зуются молодые корни, а выше их зало- жатся новые почки для роста стеблей в следующем году. В результате таких образований корневище расширяется и одновременно поднимается из года в год все выше и выше, оно как бы выпирает из земли. Куст с таким корневищем может очень страдать, во- первых, от морозов, во-вторых, от не­достатка влаги и питания. Кроме того, основная масса корней у флокса на­ходится в слое почвы глубиной от 3 до 15 см. Отсюда вытекает необходи­мость регулярно поливать и подкарм­ливать растения, очень осторожно их рыхлить и также обязательная необ­ходимость подокучивать или мульчи­ровать их на зиму.
Флоксы можно размножать несколь­кими способами. Чаще всего применя­ют деление куста, несколько реже — черенкование, которое может быть стеб­левым и листовым. Стеблевым черен­кованием флокс можно размножать в течение всего сезона. В период отраста­ния в апреле — начале мая черенком может служить молодой появившийся побег, выломанный с «пяткой» (с кусоч­ком корневища). Эти черенки укоре­няются на 100 % и осенью этого же года цветут.
В мае — начале июня черенки можно брать со всего отрастающего побега. Обычно черенок состоит из междоузлия и двух пар листьев. Нижний срез про­изводят под нижними листьями, ли­стовые пластинки которых удаляют, а верхний — на 0,5—1 см выше верхних, которые подрезаются наполовину. В июне — июле для черенков исполь­зуют только верхние неодревесневшие части побегов. В июле — августе для черенков могут быть использованы пазушные побеги , которые развивают­ся после срезки соцветий.
Листовой черенок — это лист с пазушной почкой и частью стебля, сре­занного в виде щитка. Все черенки высаживаются в специально подготов­ленную питательную почву, поверх ко­торой на 5 см насыпают речной песок.
Флоксы относительно светолюбивы и в сильнозатененных, особенно в тече- цие всего дня, местах растут плохо. При некотором затенении в полуденные ча­сы они развиваются хорошо. Следует помнить также, что флоксы относи­тельно влаголюбивы. Участки с круты­ми склонами, открытые со всех сторон и подверженные иссушающему дей­ствию ветров, не пригодны для флок­сов. От правильности подготовки почвы зависит продолжительность произра­стания их на одном месте, пышность развития кустов, размер соцветия и цветков, а также обилие цветения. Кусты флоксов прекрасно развивают­ся на почвах рыхлых, питательных и достаточно влажных.
Почву готовят заблаговременно, за
  • 3 недели до посадки. При этом под перекопку (глубина 25—30 см) вносят мелкий конский навоз, листовой перегной или хорошо разложившийся компост (1 —1,5 ведра на 1 м2) и к нему добавляют: костной муки 100— 150 г, золы древесной — 150—200 г, суперфосфата — 50—60 г. В кислые почвы добавляют известь 100—200 г на 1 м2. Зола — очень ценное удобре­ние для флоксов, так как увеличивает срок произрастания их на одном месте, улучшает яркость цветков и сопротив­ляемость растений болезням. На тяже­лых глинистых или илистых почвах, кроме того, вносят еще и песок (1,5— 2 ведра на 1 м2). Во время перекопки удобрения вносят в верхние 2/з пахот­ного слоя и хорошо перемешивают с землей.
Флоксы можно пересаживать весной и осенью, лучше осенью. Осенью кусты делят на более крупные части, чем при весенней посадке. Осенью флоксы сле­дует сажать со стеблями, обрезав только соцветия. Корневища выкапы­вают из земли и осторожно делят, чтобы каждая часть имела 2—3 отцвет­ших стебля, на которых не менее 5 глаз­ков (почек). Высаживают флоксы с та­ким расчетом, чтобы глазки находи­лись в почве на глубине 3—5 см. Перед выкопкой и посадкой почву надо хо­рошо промочить.
Пересаживают флоксы в пасмурную погоду или вечером. В жаркую и сухую погоду кусты после посадки примерно в течение двух недель ежедневно или через день обильно поливают — не менее одного ведра на 4—5 ра­стений.
Расстояние при посадке: низко­рослых в ряду — 30—40 см, между ря­дами — 35—45 см, а высокорослых — соответственно 40—50 и 50—60 см.
Рыхлят после каждого полива или прополки. При поливе на 1 м2 выли­вают 15—20 л воды. Весной полезно при поливе добавлять на каждое ведро 0,5 г борной кислоты и несколько кристалликов марганцовокислого ка­лия — эти вещества применяются как микроудобрения.
Рано весной по снегу проводят пер­вую подкормку, которая состоит из 15—20 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 140—160 г древесной золы. Это количество удобрений вно­сят на 1 м2. Если снега на участке «ет, то удобрение рыхлением необхо­димо заделать на глубину 3—5 см. В середине мая проводят вторую под­кормку раствором перебродившего ко­ровяка (1:15) или раствором куриного помета (1:25) дозой 1 ведро на 1 м2. Можно подкормить и раствором ам­миачной селитры (20—30 г на 10 л воды). Третью подкормку (в начале июня) проводят тем же раствором, но с добавлением 15—20 г суперфосфата и 15—20 г сульфата калия (или 100 г золы) на 10 л воды, а четвертую — в конце июля раствором только мине­ральных удобрений: на 1 м2 15—20 г суперфосфата, 15—20 г сульфата ка­лия на 10 л воды. Подкормки следует производить после дождя или полива и потом смыть попавший на листья раствор.